Ограждение вокруг частного жилого дома – это первое, что бросается вЗащитное ограждение глаза.

    Поэтому его должны отличать прочность, аккуратность и привлекательность. Идеальный вариант — кирпичный или каменный забор.

    Однако, их минус – высокая стоимость и необходимость в наличии опыта в подобном строительстве. А вот сделать забор из необрезной доски своими руками можно без наличия особых умений и навыков.

    Его отличие – доступная стоимость и минимальные временные затраты. Также плюсом можно считать его аккуратность, стильность и лаконичность.

    А благодаря прочности подобной конструкции, она будет радовать своих хозяев ни один год.

    Выбор материала

    Необрезная доска, которая послужит основой, представляет собой деревянное полотно, частично покрытое корой, с необработанной кривой кромкой.

    При приобретении стройматериала для создания ограждения следует предпочесть доски 200 мм в ширину, чтобы избежать впоследствии сколов и трещин, и от 20 мм в толщину для надежности и прочности забора.Отдаем предпочтение

    После выбора хорошо просушенного стройматериала производится расчет необходимого объема материала с запасом и делается набросок дощатой укладки.

    До начала строительства ограждения стройматериал обрабатывается. Доски очищаются от коры для избавления из под нее возможных насекомых.

    Удалив частицы коры, производится обработка материала морилкой или фасадной краской для продления срока службы будущего ограждения и предохранения его от выцветания.Удаляем кору

    Предпочтительна древесина хвойных и лиственных деревьев. В основном рекомендуют лиственницу для внешних конструкций, так как это надежный и прочный материал при неблагоприятной погоде и при высоких показателях влаги.

    Нежелателен березовый стройматериал. Факторы выбора необрезной доски:

    Структура материала без сучков из-за плохой переносимости эксплуатационных и климатических нагрузок подобного стройматериала.

    Отсутствие трещин, появившихся из-за некорректной просушки или нарушенного хранения досок. Ровный и гладкий распил без выбоин и сколов.

    Гармоничность и правильность внешнего вида при поперечном сечении.

    Мастер-класс по теме:

    И что особенно важно — материал не должен быть сырым из-за невозможности его обработки защитными средствами, и его скорой деформации и последующей негодности.

    Виды ограждений

    Стройматериал можно классифицировать на необрезную необработанную доску с возможными частичками коры и горбыль, представляющий собой полукруглые с одной стороны отходы от деревообработки при распиле бревна.

    Фундамент для ограждения такого типа может быть ленточным или столбчатым.

    Стройматериалы можно комбинировать, что тоже приводит к классификации забора из необрезной доски, собранного своими руками в различном его направлении и исполнении:

    Из чистой древесины, где основной материал прикрепляется к деревянным столбикам.

    Из древесина и металла – на металлические столбики крепится необрезная доска или горбыль.Вид конструкции

    Из древесины и бетонных/каменных/кирпичных столбиков на ленточном фундаменте.

    Из древесины и бетонных/каменных/кирпичных столбиков с кованными элементами.

    Вертикальный забор с вертикальным расположением необрезной доски.

    Горизонтальный забор с горизонтальным расположением необрезной доски.

    По назначению классификация подобных ограждений производится на временные, функциональные и декоративные.

    Преимущества ограждения из необрезной доски:

    • Простота обустройства ограждения;
    • Доступная цена расходного стройматериала;
    • Привлекательность и самобытность внешнего вида;
    • Долгий эксплуатационный срок;
    • Простой уход;
    • Минимальный набор стройинструментов для возведения конструкции и минимум умений и навыков.

    Необходимость обработки

    До начала сооружения оградительной конструкции из древесины потребуется тщательная защита стройматериала от воздействия на него плесени и гнили, и действий вредных микроорганизмов.

    Поэтому деревянная поверхность требует покрытия специальными антисептиками и защитными составами.Необходимая обработка

    Дополнительно проводимая этими составами пропитка способствует приданию деревянной поверхности привлекательного благородного оттенка, подчеркивающего ее натуральный цвет и текстуру.

    Нанесение защитного антисептика должно производиться дважды для придания древесине стойкого эстетически привлекательного оттенка.

    Выбор антисептической смеси

    Не все антисептические составы похожи друг на друга, каждый из них обладает своими характеристиками и свойствами.

    Поэтому и отличаются они и их стоимостью, и получаемым результатом. Именно, от конкретно выбранного антисептического состава зависит его долговечность, окраска, приобретаемая деревянной поверхностью после процесса пропитки.Выбор смеси

    А это результат качества используемого раствора. Наиболее разумным соотношением стоимости и качества обладает водный антисептик «Дюфа», обладающий красивыми оттенками.

    Преимущества данного раствора – долгий срок эксплуатации порядка 5-7 лет, отсутсвие запаха, высокая скорость высыхания при температуре от +5, экономичный расход 10 л на 130 кв. м при нанесении в 1 слой.

     Забор из необрезной доски

    Внимательно стоит относится при сооружении чисто деревянной конструкции, где обезные доски крепятся к столбикам из дерева.

    В этом случае низ каждого деревянного столбика требует тщательной обработки и специальными антисептическими пропитками, и битумом.Делаем правильно

    После чего производится их покрытие рубероидом или геотекстилем, так как применение бетонного раствора будет способствовать ускорению разрушения дерева.

    Для данной цели желательно использование щебня. Устанавливая столбики, их глубина должна составлять от 1м, а шаг — до 2 – 2,5 м для большей прочности забора.

    Такое сооружение нуждается в наличии ворот и входной калитки. Несущим каркасом входной калитки послужит рама из трубы сечением 60Х40 мм, и аналогичной перекладиной размером 20Х20 мм.

    Чтобы увеличить каркасную жесткость и замаскировать уголки из металла, применяют поперечный деревянный материал.

    Из-за отсутствия потребности в ручке возможно применение накладных петель. Замок накладного типа для калитки может быть приобретен самый простой.

    Единственное условие — достаточная длина ключа. Крепеж замочной конструкции производится болтами для мебели, а с торца вкручивают саморезы.

    Обустройство ворот потребует наличия 2-х труб 10Х10 см длиной 4 м, сваренные 4-метровой поперечиной в верхней части.

    Установив воротную рамку, в их лунки внутри столбиков пропускается проводка для управляющего механизма откатными воротами.

    Далее производится бетонирование лунок и их засыпка и утрамбовка. Чтобы обустроить паз под роликовый механизм, потребуется закладка в воротном основание 2-ухметрового швеллера, к которому производится приваривание арматурных прутков сечением 14 мм.Бетонируем лунки

    По его центру производится приваривание другого швеллера длиной 50 см, где имеются углубления для того, чтобы проложить проводку к воротному приводу.

    После производится подключение проводки к близлежащему блоку электропитания. Электропровода располагаются в гофре для их прокладки снаружи.

    Верхние столбовые углубления с проводкой заглушаются для их защиты от попадания внутрь влаги. Все обустроив, воротные столбики обшиваются обрезной доской.

    Далее переход к воротным полотнам. Каркасом послужит труба 6Х4 см, а размеры 40Х20 и 20Х20 мм подойдут для внутренних перекладин.

    Осуществляется монтаж направляющей рельсы на закладную пластину. Далее, все отрегулировав, производится установка площадки и роликов.

    Еще одно видео по теме:

    Монтируется верхняя и нижняя ловушки. Осуществляется крепление шины с роликами и установка закрывающего замка. После воротное полотно обшивается необрезной доской.

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

    Еще интересные материалы: