Возведение коробки жилого дома, от основания до крыши, занимает 40% всех строительных затрат, включая инженерные и отделочные работы. Немногим меньше половины этого показателя приходится на основание дома. Наиболее экономичным и быстрым строительством будет каркасно-щитовой дом на столбчатом фундаменте.Столбчатый фундамент

    Метод такого сооружения совершенно доступен для того, чтобы возвести самостоятельно как само здание, так и столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома. Это идеальное решение при ограниченных средствах и сроках строительства.

    Преимущества

    Такой вид исключает устройство подвала и не возводится в местностях с плывучими водонасыщенными грунтами.

    Во всех остальных случаях для каркасных домов он имеет определенные достоинства:

    • Не требует столь длительного высыхания и усадки, как ленточный, что позволяет произвести строительство в течение одного сезона;
    • Не требует габаритной техники, большого числа рабочих;
    • Экономичнее ленточного такой же глубины в 2 раза;
    • При необходимости, позволяет проводить не все работы одновременно, а возводить каждый фундамент отдельно;
    • Работы могут проходить в любую погоду, даже зимой;
    • Такой фундамент легко поддается ремонту и замене.

    Установка опорПеред сооружением своими руками столбчатого фундамента для каркасного дома надо знать, что:

    • Столбы фундамента устанавливают под каждым углом по периметру здания, на пересечениях и стыках внутренних стен;
    • Достаточное расстояние между стойками для этого типа зданий 2–3 м. Этажность не играет роли, поскольку распределенный вес просто ничтожный;
    • Сборный, из готовых бетонных блоков или монолитный заливной столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома будет наиболее рациональным вариантом. Также можно использовать асбестовые трубы, в которые заливается раствор;
    • Монолитные столбы устанавливаются в 2 раза дольше сборных и обойдутся дороже в полтора, требуя арматуры, установки опалубки, заливки бетоном;
    • Для легких домов делают фундаменты незаглубленные (глубина от 40 до 50 см) и малого заложения (глубина — 70 см). Это применимо и на пучинистых (с глубоким промерзанием и большим процентом влаги) грунтах. Все прочие глубины и примеры столбов рассчитаны для иных типов построек;
    • Горизонтальное сечение монолитных столбов — 400х400 мм или 400 мм в диаметре. Размеры бетонных блоков — 200х200х400.

    Подготовка площадки

    Место под строительство будет превышать площадь будущего дома на 2 –3 м от каждой стороны периметра.Подготовка участка

    Для подготовки территории:

    • Убирают мусор и крупные камни;
    • 30 см верхнего слоя грунта снимается. Учитывая, что плодородный гумусовый слой составляет от 8 до 20 см, его лучше перенести подальше от стройки в места для насаждений;
    • Площадку выравнивают, засыпав ямы, и сняв бугры;
    • С помощью уровня и ровной длинной доски, контролируют горизонтальность участка.

    Фундаментные ямы

    Разметка и рытье ямы. Перенос плана здания на подготовленную территорию и разметка столбов, несложное, но кропотливое занятие. Это требует некоторых знаний и опыта, особенно если в плане много углов, стыков, пересечений стен. Расположение фундаментных столбов для каркасно-щитового дома не допускает ни малейших погрешностей.Разметка земли

    В интернете выложено множество инструкций для точной и правильной разметки. Но если нет полной уверенности в своих возможностях, то стоит привлечь к работе специалиста. Копая лопатой, можно достичь большей точности расположения каждого углубления. Если использовать экскаватор, то лучше вырывать общую траншею.

    Глубина траншей или ям на 30 см, а ширина на 40 см будет больше размеров готового столба, чего требует устройство основания и установка опалубки.

    Под асбестовые трубы можно просверлить скважины ручным буром. Все ямы должны быть одинаковой глубины и строго вертикальными.

    Подошва фундамента

    На прочных песчано-гравийных грунтах дно под каждым фундаментом выравнивается, засыпается щебнем мелкой фракции (5 –20 мм), тщательно трамбуется, заливается жидким цементом. Слой готовой подбетонки — около 20 см.

    Для каркасных домов этого достаточно. Опалубку или первый бетонный блок устанавливают, не давая подбетонке высохнуть полностью, раствор должен «схватиться». Этот момент нельзя пропустить.Виды опор

    На глинистых грунтах подготавливают песчано гравийную или песчаную подушку, которая шире тела основания на 40 см. Материал выкладывают, поливая водой, трамбуют. Толщина готовой подушки в среднем — 25 см. Блоки сразу выкладываются на подушку.

    А в монолитных столбах на нее укладывают непромокаемый материал (толь, клеенку, рубероид), чтобы пористый материал подушки при заливке не вбирал воду из бетона.

    Для щитовых построек не нужно армировать основание. Не стоит вестись на эту глупость.

    Опалубка

    Снизит себестоимость и ускорит работу готовая, инвентарная щитовая опалубка. С помощью ее сборных щитов, гибких или жестких, можно варьировать размеры конструкций и градус углов.

    Опалубкой, кроме досок, может служить влагостойкая фанера, листы железа, пластик. Доски должны быть узкими, чтобы не растрескивались, и обязательно сырыми (их надо смочить), что предотвратит впитывание воды из раствора.Виды опалубок

    Иногда, когда почва плотная и сухая, стены углубления не обсыпаются, опалубку можно не делать. По периметру ямы землю закрывают рубероидом, чтобы вода из раствора не уходила в землю. Рубероид в дальнейшем не убирают, он будет гидроизоляцией для опор. Асбестовые трубы, установленные вместо опалубки, остаются в земле.

    Можно соорудить еще более простой, быстрый и дешевый способ опалубки. Из рубероида формируется трубка диаметром равным запроектированным столбам. Чтобы рубероид не разворачивался, он обматывается скотчем по окружности с внешней стороны и крепится кусками с внутренней.

    Рубероидная труба устанавливается вертикально на подошву или песчано гравийную подушку. От сдвигов, верхнюю часть трубы можно зафиксировать сбитыми деревянными планками, а нижнюю прикопать с внешней стороны.

    Армирование и бетонная заливка

    Заливной фундамент армируется каркасом, выполненным из четырех стальных стержней диаметром — 10–12 мм. Стержни через каждые сантиметров 25 имеют перехват проволочными хомутами для предотвращения расхождения арматуры в стороны. Вместо прутьев арматуры можно использовать, установленную по центру 80 мм трубу.Армирование опоры

    Дно опалубки заливают цементом толщиной 15 –20 см. Пока цемент не загустел, в него вставляют сердечник из трубы по центру, а каркас так, чтобы стержни арматуры были на расстоянии не меньшем 2 см от стенок.

    Бетонная заливка. Смесь М200 (состав: песок, гравий трех разных фракций, вода) укладывается послойно приблизительно по 30 см, уплотняется либо глубинным вибратором, либо методом штыковки при помощи арматурного гладкого стержня.

    После окончания заливки, сверяют монтажный горизонт (все ли верхние обрезы столбов имеют одинаковую высоту). Если необходимо, то уравнивают высоту раствором из 1 части цемента и 2-х песка. Опалубку оставляют нетронутой не меньше недели.

    Гидроизоляция и ростверк

    Сняв опалубку, столбы изолируют от влаги специализированными обмазочными или рулонными материалами, обычным рубероидом, стекловолокном, смолой, жидким стеклом.

    Обратная засыпка. Глина для засыпки пространства вокруг основания или траншей подойдет лучше, чем прежде выбранный грунт. Ее укладывают с утрамбовкой слоями приблизительно по 30 см.Заливка ростверка

    Ростверк. Пояс или перемычка, которая соединяет верхушки столбов и есть ростверк. Делается для большей устойчивости, жесткости, предотвращения сдвигов отдельных фундаментов. Железобетонные ростверки на сборных перемычках с построением опалубки, укладыванием арматуры для частного строительства, как указано во многих источниках интернета — невероятное излишество .

    Такие конструкции применяются под промышленное строительство и рассчитаны для очень больших нагрузок. Для деревянных каркасных домов, даже тех, что более одного этажа, нет необходимости в устройстве ростверка вообще. Его функцию успешно выполняет обвязка из бруса.

    Рекомендуемое расстояние от земли до обвязки — не меньше 50 см. Так лаги пола, при хорошей вентиляции, всегда останутся сухими.

    Забирка

    Это разновидность цоколя, которая закрывает расстояния между столбами от обвязки до поверхности земли или стяжки. Предохраняет проникновение некрупных животных под здание, защищает от осадков, сохраняет устойчивую сезонную температуру, выполняет декоративную роль.Забирка под цоколь

    Этот вид цоколя считается самым сложным в устройстве. Традиционно делается из дерева, кирпича, камня. Сейчас чаще используют цементно-стружечные плиты и виниловый сайдинг. Забирка непременно должна иметь отверстия для вентиляции, быть утепленной с внутренней стороны.

    Рекомендуем посмотреть:

    Одно из преимуществ столбчатого фундамента: организацию забирки допустимо отложить до завершения всех работ. Это немаловажно при ограниченных средствах и необходимости быстрее закончить строительство. Цокольное пространство можно временно закрыть листами железа или шифера, рубероидом, другими материалами.

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

    Еще интересные материалы: