Опалубка для забора своими руками: основные требования

Первым этапом благоустройства садового участка является его ограждение. Забор долженЗащитное ограждение быть не только красивым, но и прочным.

Строительство начинается с изготовления формы для заливки фундамента.

Опалубка для забора своими руками предоставляет возможность сэкономить денежные средства и быть уверенным в качестве воздвигаемого сооружения.

Опалубка – это деревянная обрешетка, которая нужна для изготовления фундамента ограждения.

Виды опалубки

  • Горизонтальная – для воздвижения стен;
  • Вертикальная – для изготовления отвесов;
  • Архитектурная – для непростых конструкций.

Обрешетка может быть съемной и несъемной. Если говорить об основании для забора, здесь обычно применяется съемная форма.

Отличительной чертой данного фундамента является то, что конструкция при небольшой ширине достаточно длинная, несмотря на свою легкость должна быть прочной, выдерживать нагрузку ветра и подвижки грунта.Прочная конструкция

Это определяет требования к ней: ровные бетонные края, способность выдержать вес забора, не дать ему деформироваться. Обычно она делается из древесно-стружечных материалов.

Ленточный вид фундамента самый распространенный при строительстве всех видов ограждений. Также применим ленточно-столбовой способ.

Он подразумевает бетонирование ленты определенной ширины со столбами. Такой фундамент для столбов бетонируется ниже слоя промерзания почвы.

Преимуществом данного вида основания является отсутствие зазора между землей и стеной. Простота сборки такого фундамента привлекает внимание тех, кто своими руками изготавливает опалубку для забора.

Этапы установки

Определение длины, высоты и толщины ограждения для подсчета количества требуемого материала.Делаем расчеты

При планировании строительства тяжелой кирпичной стены надо рассчитывать на высокий и глубокий фундамент, если основанием будут служить металлоконструкции либо шифер, то основание будет небольшим.

Подготовка материала в соответствии с произведенными расчетами. Исходными материалами являются:

  • Доски с сечением 50/20мм. без сучков и дефектов;
  • Бруски 50/50мм;
  • Фанера толщиной не менее 1,5см. либо шифер, металл.

Инструменты. Если обрешетка смонтирована правильно, то выбор материала не окажет существенного влияния на качество фундамента.

Разметка территории. Проводятся границы будущего основания, они очищаются от насаждений и мусора. Помечаются места нахождения опорных столбов.

Для удобства территория будущей траншеи огораживается нитью.

Прокопка траншеи. Ширина канавы определяется шириной забора плюс 0,2м., глубина – в зависимости от его вида.Копаем траншею

Если ограждение кирпичное, траншея должна быть глубиной до 0,5м., в местах нахождения столбов до пределов промерзания грунта в данной местности.

Для облегченных изгородей выкапываются только места для столбов. Стоит проконтролировать ровность углов траншеи уровнемером.

При образовании ям и перепадов, их закидывают щебенкой. Начинать рыть лучше на более низких участках, так будет легче выровнять поверхность канавы.

Дно засыпается мокрым песком на 15 см. и тщательно утрамбовывается. Иногда сверху засыпают слой щебня высотой до 10см. Этим создается дополнительная подушка, и закрепляются щиты опалубки.

Строительство формы для фундамента. Для прочности и надежности устанавливаются бруски с обеих сторон в шахматном порядке на расстоянии 1 м. друг от друга.Правильный монтаж

Бруски вбиваются в землю на глубину до 0,5м., наземная часть должна быть 0,4м. Фанера разрезается на куски шириной 0,4 – 0,5м. необходимой длины и крепится к брускам при помощи саморезов изнутри ямы.

Надо следить за тем, чтобы не было зазора между землей и фанерой для избегания перекосов и протекания бетонной смеси. Так достигаются ровные края формы.

Чтобы конструкция оставалась прочной, устанавливается стяжка. Для этого бруски скрепляются при помощи досок, к верхнему краю фанеры прибиваются подпорки из досок под углом 45 градусов.

Для увеличения прочности стяжку можно сделать и в среднем сечении.Увеличиваем прочность

При сыпучем грунте форму делают и на дно канавы, при обычном, только на бока. Высота опалубки над уровнем земли 15 см.

Вес бетонной смеси превышает 2 тонны на м /куб., поэтому требуется тщательная фиксация всей обрешетки посредством проволочных скруток.

Далее следует залив формы цементным раствором. После десятидневного застывания производится демонтаж опалубки. Сначала вынимается крепежная конструкция, потом снимается фанера и брус.

Мастер-класс по теме:

Готовое основание должно укрепиться минимум 2 недели, прежде чем приступить к дальнейшему строительству.

Советы от профессионалов

Для увеличения прочности формы фундамента горизонтальную стяжку можно изготовить из металлоконструкций.

При строительстве кирпичной стены устанавливается армопояс для дополнительной надежности. Это замкнутая система из арматуры, повторяющая контур стен опалубки. Он повышает сопротивление от деформирующих нагрузок.Дополнительная надежность

Для защиты обрешетки от протекания на дно формы можно положить пленку. Это облегчит ее демонтаж, и бетон впитает в себя меньше влаги.

Вместо фанеры можно применять плоский шифер. В небольших опалубных конструкциях можно использовать ДВП, но однократно, т.к. она разбухает под воздействием влаги.

При сборке строения гвозди надо забивать в лицевой стороны и загибать наружу.

При строительстве забора нет необходимости изготавливать обрешетку по всему периметру сразу. Экономичнее и проще сооружать конструкцию секциями.Собираем секциями

При затвердении бетона в одном промежутке, доски разбираются и переносятся в другое место. Сборка уже готовой формы займет меньше сил и времени.

Сейчас на рынке появились специальные разборные пластмассовые стройконструкции для монтажа опалубки. Они многоразовые, прочные, легкие в применении.

Смотрим еще видео:

Опалубка для забора своими руками должна отвечать всем техническим требованиям. Быть прочной, устойчивой. Так как сделанный на ее опоре фундамент является основой для дальнейшего успешного строительства забора.

Ремонт квартиры своими руками